В дремучие времена ни об одном из фигурантов трио "оливье, селедка под шубой, заливное" не шло и речи. Пузырьки в шампанском были натуральными, а испанские мандарины кушал только царь. Тогда на Руси и в Европе люди смешивали горячий мед с драгоценными пряностями. Заваривали этим жидким золотом солод и муку. Часами переминали упрямое тесто. А затем на легком жару остывающей печи сушили пряничные фигурки.
В деревенскую Россию сахар завезли гораздо позже, чем в венецианские кондитерские. Так что медовые и сусляные пряники веками оставались главными ярмарочными лакомствами и даже предметом гордости того или иного региона.
Тульские, ржевские, московские, архангельские и прочие – изготовляли cырцовым, либо заварным способом. Окрещали по главенствующей ноте или по манере дизайна, например: мятный, малиновый, печатный, фигурный, писаный. В Городце пряники были "битые" – неподатливое тесто месили со всей дури колотушками.
В Архангельской губернии и на Урале фигурные пряники звались козулями. Поморское наименование ритуальных козочек, лошадок, коров, оленей привязалось ко всему пряничному пантеону. Птичка, домик, елочка – все одно, козуля! Дарили их по случаю рождения, свадьбы, новоселья с пожеланиями "полного двора живота" и просто на счастье.
Жителей Вязьмы часто звали пряничниками и коврижниками, потому, что "Вязьма в пряниках увязла". Вяземскую выпечку присылали ко двору не только императора-батюшки, но и в Лондон, к чаепитию английской королеве.
В Германии медово-имбирными пряниками лебкухен известен город Нюрнберг, а с ним и вся Франкония. В 1487 году немецкий кайзер Фредерик III прославился щедростью, замешанной на нескрываемом тщеславии: угостил пряниками с собственным портретом более 4000 тысяч ребятишек. А тремя веками позже братья Гримм пересказали архетипический сюжет о том, как маленькие брат с сестрой попали в пряничный дом колдуньи-людоедки. Сказка о Гансе и Гретель стала устной народной рекламой рождественской продукции и здорово раскрутила декабрьский пряничный ажиотаж.
Немецкий пряничный истеблишмент (почти пирожные!) - элизен-либкухен названы, конечно, в честь симпатичной дочки булочника Элизы. Делаются они вовсе без муки, из ореховой крошки, яиц и пряных добавок.
Либкухены украшают глазурью, а вот анисовые печенья "cпрингерле" в завитушках не нуждаются. Белое белково-сахарное тесто штампуют резными досками и специальными валиками с тесненным рисунком, подсушивают и только потом пекут. Молочно-белые, будто бы фарфоровые, фигурки особенно нарядно выглядят на елке, не сразу и поймешь, что это украшение съедобное. Звучит чудовищно, но факт: по средневековому рецепту в cпрингерле непременно добавляли соль оленьего рога. Этот природный разрыхлитель - углекислый аммоний - алхимики извлекали из рожек благородных бэмби. Благодаря секретному ингредиенту печенья хорошо поднимались и не черствели месяцами. В дальнейшем аммоний заменили пекарским порошком, а еще позднее - синтетической пищевой добавкой Е503.
Без куртуазности и тяги к кулинарным извращениям французы бы не стали законодателями моды, в том числе и гастрономической. Реймский пряник пан д’эпис похож на кекс. В век мушкетеров муку сбивали с гречишным бретонским медом, анисовым зерном, молотой корицей и оставляли в холоде на месяц, а то и дольше. За это время в форме происходила ферментация, в конце концов же получался мягкий и душистый медовый хлеб.
Все права на материалы, находящиеся на сайте женского журнала SuperStyle.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на SuperStyle.ru обязательна.
– на правах рекламы
